Autore Topic: PROVE COMPARATIVE OLIO MOTORE (Letto 57900 volte)

BigHonda · « **Risposta #15 il:** 07 02 2011, 20:21:00 »

Trex.....che forza...che "CIAAIIII!"

Ne avevamo parlato...l'olio fisicamente è sempre uguale...è un liquido... fluido...viscoso...color del tè o della camomilla...è un lubrificante.

Chimicamente invece c'è la differenza; un pacchettto di additivi fa la differenza, un pacchetto di additivi fa la qualità, la resistenza...un pacchetto di additivi è la differenza..ne avevamo parlato su questo stesso post qualche mesetto fa. Un olio lo si misura nella sua affidabilità e longevità di fare il proprio mestiere, la stabilità la resistenza dopo milioni di cicli e di alti e bassi delle temperature, dei carichi.....vi lancio qualche appunto (tratto dai manuali...) sugli additivi:

Tipo: Miglioratori dell'indice di viscosità

Natura chimica: Polimeri lineari di composti organici.

Funzione: Rendere la viscosità dell'olio meno sensibile alle variazioni di temperatura.

Azione: I polimeri, inseriti in un olio di base, ne innalzano alquanto la viscosità a caldo e limitatamente a freddo. Pertanto l'olio additivato con un miglioratore di indice ha una curva viscosità-temperatura meno inclinata e spostata un pò più in alto rispetto alla curva dell'olio di base.

Tipo: Detergenti

Natura chimica: Composti metallo-organici contenenti elementi come calcio, zolfo fosforo, zinco ecc.

Funzione: Previene la formazione di “depositi” sugli organi metallici, in presenza di temperature elevate.

Azione: I prodotti di ossidazione man mano che si formano sono resi solubili o tenuti in sospensione d'olio, mentre le particelle di fuliggine o carbone sono rivestite di tali additivi e rese innocue.

Tipo: Disperdenti.

Natura chimica: Composti mettallo-organici o polimeri non metallici.

Funzione: Tenere le “morchie” pastose finemente disperse nell'olio.

Azione: Impediscono l'agglomerazione delle particelle contaminanti l'olio, e conseguentemente la formazione di morchie pastose.

Tipo: Miglioratori del punto di scorrimento.

Natura chimica: Composti organici complessi paraffinici-naftenici.

Funzione: Abbassare la temperatura alla quale l'olio perde la sua scorrevolezza.

Azione: Agiscono sui cristalli di paraffina che si formano nell'olio per raffreddamento; circondandoli, rallentano la formazione del reticolo cristallino che impedisce all'olio di scorrere.

Tipo: Antiossidanti.

Natura chimica: Composti organici come fenoli o ammine contenenti zolfo, fosforo, azoto, bario, zinco ecc.

Funzione: Impedire l'incorporazione di ossigeno nell'olio.

Azione: Reagiscono chimicamente con l'ossigeno, prima ancora che questo attacchi l'olio, formando innocui composti solubili nell'olio.

Tipo: Anticorrosivi e antiruggine.

Natura chimica: Composti organici complessi contenenti zolfo, fosforo, azoto, ecc.

Funzione: Impedire l'attacco corrosivo delle leghe metalliche.

Azione: Impediscono lo sviluppo di sostanze acide oppure formano strati protettivi sulle superfici metalliche.

Tipo: Di untuosità.

Natura chimica: Composti organici ossigenati contenenti gruppi polari.

Funzione: Ridurre il coefficiente d'attrito tra organi in movimento in condizioni di lubrificazione imperfetta.

Azione: Grazie all'effetto “polare” le molecole di olio si dispongono perpendicolarmente alle superfici metalliche ancorandosi saldamente e sopperendo in tal modo l'esigua lubrificazione anzidetta

Tipo antiusura :

Natura chimica: Tricresilfosfato, ditiofosfato di zinco ecc.

Funzione: Ridurre le usure meccaniche.

Azione: Fondono a temperatura relativamente bassa riempendo e livellando, per successiva solidificazione, i solchi sulle superfici metalliche in modo da migliorare il contatto tra gli organi in movimento.

Tipo: Di estreme pressioni.

Natura chimica: Composti organici contenenti zolfo, piombo, fosforo, cloro, molibdeno ecc.

Funzione: Evitare saldature e conseguente strappamento tra le asperità superficiali degli organi in movimento.

BigHonda · « **Risposta #16 il:** 07 02 2011, 20:26:18 »

Ed avevamo detto anche che :

(sempre qualche post fa...!)

Il degrado dell'olio è diretta conseguenza delle condizioni di funzionamento a cui è chiamato a lavorare.

Durante la sua vita, esso subisce innumerevoli cicli di riscaldamento e raffreddamento, quindi stress termici. Se le temperature raggiunte divengono eccessive viene facilitata l'ossidazione, quindi la rottura dei legami chimici, nonché l'evaporazione dei componenti più “leggeri” (molecole più piccole); la viscosità aumenta, la circolazione nel circuito è più difficoltosa, diminuisce la dissipazione di calore, si formano depositi e “lacche” che aderiscono sui componenti del motore, pregiudicandone il corretto funzionamento.

Il movimento degli organi meccanici (nelle moto anche dei cambi e soprattutto frizioni!) induce poi all'olio continue azioni meccaniche. Si possono perciò avere effetti a livello molecolare con anche la rottura di alcuni legami delle molecole più complesse o semplicemente la continua inclusione di aria (quindi ossigeno), con la formazione di bolle ed emulsioni che peggiorano le qualità adesive del film lubrificante sui componenti ed accelerano il processo di ossidazione.

Un altro motivo fondamentale di degrado dell'olio nei motori 4T è dovuto all'inquinamento da parte di agenti esterni. Si ha perciò l'accumulo del materiale d'usura dei dischi frizione, in caso di motori dotati di frizione a bagno nel medesimo olio motore (quindi la quasi totalità dei motori motociclistici). Inoltre, durante ogni ciclo termico (di ogni cilindro) si ha l'immissione di miscela aria/benzina in camera di scoppio e la generazione di gas combusti, composti da ossidi, residui di idrocarburi, vapore acqueo, ecc.

BigHonda · « **Risposta #17 il:** 07 02 2011, 20:34:23 »

MORALE DELLA FAVOLA:
Qualsiasi motore cammina con qualsiasi lubrificante...se ci metti un HD 40...lo togli ogni 3000 km, se ci metti pingopallo ogni 7.000...se ci metti il superolio...ogni 15.000!
Non è solo questione di durata è anche PROTEZIONE e funzionalità...l'olio è importante.

Ergo:
Se Castrol vi chiede 10 euro in più a lattina LEI (Castrol) sa il perchè...Voi dovete intuirlo o immaginarlo e poi per questo c'è il mitico TREX....

.

E poi e scusatemi...un cambio d'olio da 15 euro a lattina fa 60 euro all'anno!
Un cambio d'olio da 25 euro a lattina fa 100 euro!
Differenza 40 euro all'anno di questo parliamo...pari a 3 euro al mese...che sono un litro e mezzo di benzina..una sgassatina da 2 minuti...un pacchetto di Marlboro da 10...un caffè pagato al più antipatico degli amici....!

E VOI per 3 EURO al mese...fate tutti sti pipponi?

E se sono 50 euro all'anno è lo stesso...ma comprate olii conosciuti e accreditati da test internazionali e da brand d'eccellenza...ma che vi risparmiate sulla qualità dell'olio!?!?!?
Su olio e gomme non bisogna mai risparmiarsi nessun soldo!

( e pure sul mangiare

)

Mi mando a quel paese da solo.....!

supertrex · « **Risposta #18 il:** 08 02 2011, 00:47:14 »

cavolo...

la differenza sostanziale tra me e Big??... lui quando incomincia a scrivere non lo ferma nessuno (tranne la moglie a randellate

)...io sono molto sbrigativo

dico la mia..tanto il post è stato aperto da me..quindi oltre ad assumermene la responsabilità..voglio realmente testare la qualità di più oli.

il Gps personalmente non mi è piaciuto molto,anzi nella gradazione 10w30 non lo ho trovato niente di speciale..avevo notato alcune imperfezioni al cambio una certa ruvidità ed una mancata pastosità generale di funzionamento...anche se nessun impuntamento..ma era sempre un pò indigesto nel gradire guide decise.

il Power Racing che è ancora nel mio motore lo trovo superlativo..usando la moto anche ora con queste temperature, non ha avuto nessun ben che minimo impuntamento..i regimi salgono molto velocemente...il funzionamento globale è degno di un orologio svizzero..

ecco in poche parole posso riassumerlo così: usare il Racing è come usare un semisintetico appena sostituito.generalmente buono perchè "fresco"..ma questo è fresco anche dopo 1 anno di continuo uso, anche intenso e cittadino.appena lo sostituirò farò una prova completa,anche con immagini,tanto da confrontarlo con gli altri già provati

la prossima prova sarà effettuata o con Motul V300 o Bardhal Xtc o Xt4..e perchè no..proviamo un 10w\60??

BigHonda · « **Risposta #19 il:** 08 02 2011, 19:34:27 »

Citazione da: supertrex - 08 02 2011, 00:47:14

cavolo...

la differenza sostanziale tra me e Big??... lui quando incomincia a scrivere non lo ferma nessuno (tranne la moglie a randellate )...io sono molto sbrigativo

dico la mia..tanto il post è stato aperto da me..quindi oltre ad assumermene la responsabilità..voglio realmente testare la qualità di più oli.

il Gps personalmente non mi è piaciuto molto,anzi nella gradazione 10w30 non lo ho trovato niente di speciale..avevo notato alcune imperfezioni al cambio una certa ruvidità ed una mancata pastosità generale di funzionamento...anche se nessun impuntamento..ma era sempre un pò indigesto nel gradire guide decise.

il Power Racing che è ancora nel mio motore lo trovo superlativo..usando la moto anche ora con queste temperature, non ha avuto nessun ben che minimo impuntamento..i regimi salgono molto velocemente...il funzionamento globale è degno di un orologio svizzero..

ecco in poche parole posso riassumerlo così: usare il Racing è come usare un semisintetico appena sostituito.generalmente buono perchè "fresco"..ma questo è fresco anche dopo 1 anno di continuo uso, anche intenso e cittadino.appena lo sostituirò farò una prova completa,anche con immagini,tanto da confrontarlo con gli altri già provati

la prossima prova sarà effettuata o con Motul V300 o Bardhal Xtc o Xt4..e perchè no..proviamo un 10w\60??

Mbè io l'ho detto:
Se Castrol vi chiede 10 euro in più a lattina LEI (Castrol) sa il perchè...Voi dovete intuirlo o immaginarlo e poi per questo c'è il mitico TREX.... .
Post tuo...vita mea....

Ma siiiiiiii...ero solo in astinenza da "sindrome della tastiera"....!

La prova del 10W60...mi interessa molto amico mio...io l'unica volta che l'ho usato..o meglio che ho fornito quest'olio è stato per una auto da rally....che voleva "candidarmi" a sponsor ufficiale..partimmo dall'olio e dalle candele...e dopo poco le richieste passavano i miei fatturati.... !

gentleman-ico · « **Risposta #20 il:** 28 03 2011, 11:31:54 »

questi sono i danni fatti dalla supertrexparanoia

supertrex · « **Risposta #21 il:** 28 03 2011, 13:19:40 »

il "lavaggio" è preferibile farlo solo se il nuovo lubrificante da utilizzare presenta una gradazione differente dal vecchio.

questo per far sì che l'organo meccanico più a contatto con il fluido (frizione) si abitui e ripulisca velocemente dalle impurità del precedente.

operazione che definirei certosina, ai limiti della perfezione...ma alcuni lo fanno.

BigHonda · « **Risposta #22 il:** 28 03 2011, 20:24:00 »

Citazione da: vi_marr - 28 03 2011, 18:17:40

come si fa il lavaggio?

Acqua, sapone e bicarbonato!

(okkio ancora lo fai veramente)

A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!

Le parti chiuse del motore, le alette interne, le paratie, le gole, i fori, gli scarichi, le "grotticelle" dell'alluminio del motore, ecc, sono studiate e profilate affinchè l'olio cada in coppa e dalla coppa verso il foro di scarico (doce è situato il tappo di scarico olio)!

Alla fine della fiera resterà un po' di quell'olio attaccato alle pareti del motore (viscosità) o qualche goccia depositata su qualche parte "orrizontale" del motore che all'inserimento del nuovo olio sarà talmente smaltita nei litri del prodotto nuovo (gira tutto l'olio fresco) tale da ritenersi inerte!

L'amore per la moto fa partire questi "arnesi da taglio con manico e denti, utilizzate dai falegnami".... mentali"!

Un lavaggio del motore è indicato quando si è fatta manutenzione (un intervento importante, invasivo e spinto) dopo un cambio di parti importanti, quali bronzine, bielle, fasce, ingranaggi, ecc,ecc...perchè col nuovo olio del tipo HD (alta detergenza) si fa un po' "di effetto pulizia" a tutte quelle impronte di lavorazione manuale, limature e sbarbature dei pezzi nuovi, trucioli e/o altro!
Se si è avuto un grippagio, se si è fatta una modifica o qualsiasi altro lavoro meccanico al motore (ripeto...importante, invasivo e spinto) conviene fare il lavaggio...che è la vecchia pratica del rodaggio in buona sostanza!

L'HD è un olio in disuso data la sua scarsa stabilità "viscosimetrica" (si dice così?)...era l'olio dei trattori che doveva pulire il motore dal "nerofumo" in una maniera talmente potente e con effetto "cleaner" tale da non far diventare un carboncino un motore soffocato dal particolato...praticamente era un olio che diventava "nero" dopo 100 km o 1 ora di lavoro!

Invece quando cambiate olio procedete sempre con regole basilari quali :
1) cambiare l'olio ben caldo così è più fluido e scorrerà giù dal foro coppa con più scorrevolezza (fluido)!
2) nel filtro si conserva un quantitativo di olio importante da non miscelare, quindi cambiare sempre il filtro ad ogni cambio d'olio (nel filtro vengono trattenute le particelle degli elementi del motore che si usurano, questo è un corpo filtrante fatto di carta tecnica la cui porosità prescritta trattiene i corpi estranei che sono nelll'olio)!

Ogni motore che funziona si usura...è la vita cari amici..tutto gira e tutto si distrugge!

Quindi ogni motore che funziona genera uno "smeriglio" (particelle) di alluminio (canne); ghisa (albero motore e bielle) lege del rame (bronzine), acciaio (ruote dentate, alberi,ecc) ecc,ecc!

Dipende da come è fatto un motore...al microscopio vengono anche studiate queste particelle in quando raccontano della vita del motore!
Se si nota della ghisa lamellare si sta usurando un banco, se si nota ghisa sferoidale si sta usurando un albero, se si nota alluminio "tal dei tali" si parla di canne cilindro o tersta cilindro, o guidavalvole se si nota altra particella; materiale sinterizzato vuol dire...ingranaggi o pulegge...acciaio xy...alberino comando cambio...ecc,ecc...!
Praticamente al microscopio l'olio è come il sangue...parla..parla e ci dice come sta il motore!
Ops...stavo andando fuori tema...scusate!

Sono particelle infinitesimali...ma l'olio le trascina ed il filtro (grazie alla porosità tecnica della carta filtro) le trattiene!

Trex...abbiamo creato "dei mostri" in senso di guru della lubrificazione....! Ammappete!

supertrex · « **Risposta #23 il:** 28 03 2011, 22:38:25 »

Citazione da: BigHonda - 28 03 2011, 20:24:00

Acqua, sapone e bicarbonato! (okkio ancora lo fai veramente)

A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!

infatti il lavaggio lo consiglio solo se si cambia completamente la gradazione olio...o meglio la base..

esempio: da 15W40 semi a 10W40 sintetico...per ovviare fin da subito quel fastidioso senso di trascinamento...slittamento nel primi km della frizione.

tra il gps e power 1 racing è stato fatto (dimenticato di averlo scritto)..e il reale beneficio si è avuto fin da subito.

vi_marr · « **Risposta #24 il:** 28 03 2011, 23:10:44 »

Citazione da: BigHonda - 28 03 2011, 20:24:00

Acqua, sapone e bicarbonato! (okkio ancora lo fai veramente)

A parità di lubrificanti (i pacchetti base sono simili e li fanno pochi nel mondo), io, se Trex è d'accordo, consiglio di non lavare un bel nulla!

Le parti chiuse del motore, le alette interne, le paratie, le gole, i fori, gli scarichi, le "grotticelle" dell'alluminio del motore, ecc, sono studiate e profilate affinchè l'olio cada in coppa e dalla coppa verso il foro di scarico (doce è situato il tappo di scarico olio)!

Alla fine della fiera resterà un po' di quell'olio attaccato alle pareti del motore (viscosità) o qualche goccia depositata su qualche parte "orrizontale" del motore che all'inserimento del nuovo olio sarà talmente smaltita nei litri del prodotto nuovo (gira tutto l'olio fresco) tale da ritenersi inerte!

L'amore per la moto fa partire questi "arnesi da taglio con manico e denti, utilizzate dai falegnami".... mentali"!

Un lavaggio del motore è indicato quando si è fatta manutenzione (un intervento importante, invasivo e spinto) dopo un cambio di parti importanti, quali bronzine, bielle, fasce, ingranaggi, ecc,ecc...perchè col nuovo olio del tipo HD (alta detergenza) si fa un po' "di effetto pulizia" a tutte quelle impronte di lavorazione manuale, limature e sbarbature dei pezzi nuovi, trucioli e/o altro!
Se si è avuto un grippagio, se si è fatta una modifica o qualsiasi altro lavoro meccanico al motore (ripeto...importante, invasivo e spinto) conviene fare il lavaggio...che è la vecchia pratica del rodaggio in buona sostanza!

L'HD è un olio in disuso data la sua scarsa stabilità "viscosimetrica" (si dice così?)...era l'olio dei trattori che doveva pulire il motore dal "nerofumo" in una maniera talmente potente e con effetto "cleaner" tale da non far diventare un carboncino un motore soffocato dal particolato...praticamente era un olio che diventava "nero" dopo 100 km o 1 ora di lavoro!

Invece quando cambiate olio procedete sempre con regole basilari quali :
1) cambiare l'olio ben caldo così è più fluido e scorrerà giù dal foro coppa con più scorrevolezza (fluido)!
2) nel filtro si conserva un quantitativo di olio importante da non miscelare, quindi cambiare sempre il filtro ad ogni cambio d'olio (nel filtro vengono trattenute le particelle degli elementi del motore che si usurano, questo è un corpo filtrante fatto di carta tecnica la cui porosità prescritta trattiene i corpi estranei che sono nelll'olio)!

Ogni motore che funziona si usura...è la vita cari amici..tutto gira e tutto si distrugge!

Quindi ogni motore che funziona genera uno "smeriglio" (particelle) di alluminio (canne); ghisa (albero motore e bielle) lege del rame (bronzine), acciaio (ruote dentate, alberi,ecc) ecc,ecc!

Dipende da come è fatto un motore...al microscopio vengono anche studiate queste particelle in quando raccontano della vita del motore!
Se si nota della ghisa lamellare si sta usurando un banco, se si nota ghisa sferoidale si sta usurando un albero, se si nota alluminio "tal dei tali" si parla di canne cilindro o tersta cilindro, o guidavalvole se si nota altra particella; materiale sinterizzato vuol dire...ingranaggi o pulegge...acciaio xy...alberino comando cambio...ecc,ecc...!
Praticamente al microscopio l'olio è come il sangue...parla..parla e ci dice come sta il motore!
Ops...stavo andando fuori tema...scusate!

Sono particelle infinitesimali...ma l'olio le trascina ed il filtro (grazie alla porosità tecnica della carta filtro) le trattiene!

Trex...abbiamo creato "dei mostri" in senso di guru della lubrificazione....! Ammappete!

grazie delle delucidazioni ma il lavaggio non lo faro'. ora ho un silkolene sint 5-30W, buon olio soprattutto a freddo mentre a caldo si sente il clack ed e' un po' ruvido; mettero il castrol gps 10-40W e vediamo un po' cosa cambiera'.

andreawaco · « **Risposta #25 il:** 02 04 2011, 20:39:52 »

scrivo la mia personale esperienza:
premetto che non sono un manico,ergo non sfrutto a fondo il motore quindi quanto diro' va letto partendo da questo assunto.
comparativa castrol power1 GPS/castrol power 1 RACING

ho sostituito il vecchio gps con il racing,non mi aspettavo una variazione cosi' significativa.
fin dai bassi regimi e a freddo ho notato una migliore capacita' del motore a prendere giri,e a mio avviso una minore rumorosita' meccanica.l'erogazione è piu' fluida e quando passo i 9-10mila giri sento una notevole differenza in positivo rispetto al gps.
insomma un altro mondo.
costa un occhio ma vale ogni centesimo.

LaurensDeGraaf · « **Risposta #26 il:** 07 04 2011, 10:08:50 »

Ho fatto una "mattata". Ieri ho sostituito l'olio e nelle chiacchiere con il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato, viste le mie esigenze e latitudini, il Bardahl XTM 15W50.
Olio di qualità eccellente, almeno sulla carta. Vediamo tra 1.000km cosa posso dire.
Venivo da Castrol GPS 10W40.

BigHonda · « **Risposta #27 il:** 08 06 2011, 20:20:14 »

Citazione da: Calabrone58 - 07 06 2011, 22:31:06

Big ...sommo esperto ...quesito: differenza tra motul 7100 MA e Motul 7100 MA2 (a parte il colore) e se metto 3 kg di MA (colore rosso) e 800 gr di MA2 rovino qualcosa?
Thank

da tecnico......

Da motociclista.....utente....

Pacchetti base identici....pacchetti additivi...forse...ma dico forse...qualche lieve variazione ma...compatibili e quindi...miscelabili....

Frank_88 · « **Risposta #28 il:** 21 10 2011, 10:20:04 »

Citazione da: CrazyScientist - 20 10 2011, 22:10:22

è ottimo, il top di gamma di castrol, però meglio se prendi la gradazione 10w40.

MI SEMBRA che il 5w40 sia superiore rispetto al 10w40...non sarebbe indicato un 10w30 ad esempio, bisogna rispettare almeno le caratteristiche minime riportate a manuale, ma variazioni "migliorative" non possono fare che bene al motore (certo, esagerando, magari con un 10w60, potrebbe avere effetti negativi tipo aumento dei consumi senza riuscire a beneficiare effettivamente della superiore qualità dell'olio)

CrazyScientist · « **Risposta #29 il:** 21 10 2011, 20:57:24 »

Si è superiore, quasi tutti i 5w40 son superiori rispetto i 10w40 come caratteristiche tecniche, lo vedi anche in altre marche, si dice sia concepito per motori bmw il 5w40 dietro ha l'approvazione in etichetta ma solo in certe marche di olio,
per i motori honda in generale la casa honda e le case di lubrificanti dicono 10w30 oppure 10w40,
gli ultimi honda concepiti non hornet anche il 0w30 fuel saving, ovviamente lasciando stare condizioni limite di bassissime temperature.

Poi anche io ho messo il 5w40 bardahl 100%sinth che è superiore al 10w40 semisinth su scheda tecnica, e anche in fase di avviamento è meno rumoroso, non noto problemi di nessun tipo, poi ognuno fa e pensa quel che vuole, ma se devo dar un consiglio ad altri direi 10w40.

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